In Caledonia comes a tradition coming from Pacific islanders : The Kava.
I link it to our cultural coffee in France. It is also true we say “kawa” in familiar French for “Coffee”.
Both of these drinks have a social connotation to them. In fact, going for a kawa drink happen only in shops named “Nakamals”. They are recognizable with their red light on the road set on as long there is still some kava. Once there is no Kava anymore, the light is set off.

I have only had one once so far. It was a Friday night. A friend of us, willing to relax quickly next to a hard working day invited us to the nakamal “Les escaliers”.
It was 7pm but it was at night already. In a residential neighborhood of Nouméa, a red light set a dark light on the pedestrian walk. It shows a small flight of stairs on which we adventure ourselves, trusting our guide.

We arrive in a bar with a dark and calm atmosphere, people talking very quietly, only a few candles gives light to that somber spot. Vegetation around, we seem to be out of town, far in the jungle in an unknown tribute. Fifteen, maybe twenty people are here around, smoking and talking, nobody seems to drink?

We lead our way to the small bar lighted by some other candles. A young smiley man pours a strange brown water-like liquid in half-cut coconuts.
Each of us take it own, drop a little of the kava on the flour (for the ancestors), greet the others of a “Manuia” (“cheers”) and drink it at once. Some spit the last bit on the floor. Some bits of cheese and bretzel help not to feel too long the bitter-tasting of the root used to make the beverage.
Once done, we install ourselves in some comfortable chairs to take the best out of the relaxing effect. The mouth seems to anesthetize, and the mind goes for a relaxing time. Talking quietly is now the best to do, about life, about good subjects to talk about.

• French version – Boire le Kava

Nadège écrit:

Il existe en Calédonie une tradition, importée des îles du Pacifique : le Kava.
Je l’associe sur certains points au rituel du  “petit café” français. D’ailleurs ne dit-on pas “Kawa” en argo métropolitain?

Ressemblance phonétique hasardeuse ou référence au dialecte mélanésien, toujours est-il que l’on peut qualifier ces deux boissons de “sociales”.
En effet, aller boire le Kava se fait entre amis dans des lieux exclusivement réservés à cet usage : les nakamals.

Je n’ai fréquenté qu’un seul de ces bars à Kava. C’était un vendredi soir. Un ami, suite a un stress post-bureautique, souhaite se relaxer afin de transiter au plus vite vers un mode repos et nous propose de l’accompagner au Les Escaliers.

Il n’était que 19h mais la nuit était déjà tombée depuis une bonne heure. Dans un quartier résidentiel de Nouméa, une lanterne sur le trottoir indique l’entrée d’un petit escalier sombre dans lequel nous nous aventurons, confiant en notre ami guide. Ambiance bar clandestin. Nous arrivons sur une terrasse  blottie dans la végétation, tel un cocon de verdure en plein cœur de la capitale agitée. L’obscurité du lieu est à peine remit en cause par la faible lueur de quelques bougies. On y devine les ombres d’une quinzaine de personnes, installées confortablement aux tables mis à disposition, fumant le tabac et échangeant des paroles à voix basse.

Nous nous dirigeons vers un cabanon en tôle discrètement éclairé dans un coin par quelques lampions. Un jeune homme nous sert trois demi-coques de noix de coco remplies d’un liquide blanc. Chacun prend la sienne, verse la première gorgée sur le sol (la part de Mère Nature), boit le reste d’une traite et recrache le fond du bol trop amère dans un grand lavabo commun. Quelques morceaux de fromage et bretzel sont servis (et oui la Nouvelle-Calédonie est française) pour faire passer le gout particulier de cette boisson tirée d’une racine.

Le breuvage absorbé, nous nous installons à notre tour à une table afin de profiter des effets relaxant du Kava. Que ce soit par l’ambiance de ses bars ou par les réactions bio-chimiques dues à son ingestion, le Kava détend agréablement muscles et esprits. La discussion, calme et posée, prend alors tout son temps.

Il est certes vrai que les vertus apaisantes de la caféine sont peu reconnues, et vous me rétorquerez très probablement que “j’abuse” avec ma comparaison sophiste. Mais prendre un café avec quelqu’un n’est-il pas prendre le temps ‘échanger avec cette personne ?

Next having dropped our both feet on land, Benedict, daughter of Olivier’s godmother, hosts us at home. We get to know her husband Ali, the surfer from Iran, and Nima, their 5-month baby.
Both of them came from France five years ago and work as teachers like numerous other “Z’oreilles”, as people from France are so-called by locals.
We particularly appreciate finding ourselves alone, intimacy was a luxury on board and is now very refreshing once on land.
We take at last time to call friends, family, and at once, Olivier’s website is up-to-date! Life goes slowly between computer, paragliding, market, bread and yoghurt making.

In New Caledonia days start quite early. As we are quite close to the Equator, sunsets and sunrises vary only of one hour all through the year. Start of summer time, meaning October, sun rises at 5:30am and sets at 6pm. When we arrived, we were coming out of winter and temperatures were about 25°C, giving us a good sight of what summer would mean!

Life will not let us long in this quietness.
Vincent, Olivier’s brother, was pretending he would wait for us in New Zealand. He now appears surprisingly in a garden party at night. The two brothers had not seen themselves for now three long years!

Lets me picture the scenery for you:
In the middle of a quiet party, a thirty years old group of people are quietly chatting together, tasting their glass of wine. Here arrives a weird unknown guy, wrapping his face in a scarf and talking with a very weird voice, pretending his name was Sandy!?!?!?
At once, one of the guys of the group, who was nearly sleeping away, everybody having forgotten him, jumps on his feet at once, shouting and running at the new intruder: “Vincent!! F…… hell! Bloody s… and Putain de bordel de merde ! What the hell are you doing here? ». From that point the guy takes out his scarf and answers him very comprehensively: « Ahhhhh, but Aaaaaahh, yeaaaah AAAhhhh ».
And they jump one in the other’s arm shouting and jumping everywhere… People around are now looking at each other, understanding quite nothing of what happening, except maybe for Nadege (who knew everything from the beginning).

Energy comes back for the Grenoble team. It is perfect for tramping one week in the bush, in the south of the country. Five days made of wilderness, cooking our neck in the red dirt of Caledonia, giving us a good lookout of what Australia will look like. Often also, green trees shadow our track with the beat of the singing birds.

Hitchhiking is our main way to travel through the country and also through the city of Nouméa. It is so easy here; people are quite accustomed to it.
This is our main way to understand what New Caledonia is and who the locals are.

We can meet three main ethnical groups of people here:
-    “Z’oreille” people, people from France who came here to work a few years.
-    “Caldoche” people, who are the great children of the whites immigrant a few generations earlier.
-    “Kanak” and Melanesian people, first people who set here centuries ago.
Even though the different people seem to live one close to the others, it seems obvious to us groups do stay away from each other. Z’oreilles people, often coming with educational degrees, usually get the best jobs, leaving the least to Caldoches and Melanesian people. Of course, that difference leads to a cultural gap between the ethnic groups.

Alcohol:
It seems that Melanesian people are ultra sensitive to the negative power of alcohol. Often, people die driving their car, fight or act like crazy, giving to the Medias some dark news on Saturday or Sunday morning. The craziest story was a 23yo. Boy raping a 83 old woman… He was of course completely out of his mind due to the alcohol he drunk.
Nowadays government has forbidden selling alcohol all week-end long.
Reflection comes with the fact that white people came with this drug as well as the cannabis was previously unknown by the locals. Now Melanesian people go to jail because of drug selling. Craziness of History!

Here comes the time when we celebrate our second month on the same land. It is quite surprising since we used to stay only two month in every country before.

Since we arrived good things happened to us. We like that land, even though some sides of it stay reluctant to us (racism, no big mountain, culture of consumption and good car…). We are now working on the projects of staying and working here as mechanical engineer for Olivier and as hydro geological engineering for Nadege in the Nickel mine industry.
No much people have our sort of degrees here and we know the financial potential of it, as well as the good opportunity of getting great responsibilities and experience in the industry.
Travelling means experience and opportunity; we are kind of willing to take this one.
In parallel we also work to get a long term visa in New Zealand, in the case of getting a good job here would not work.

It could be now a big turn or change for the project, something we have been thinking with Olivier from the time we realized that travelling fast through countries in South America might not be the perfect way for enjoying life.
We will keep you up-to-date about our projects.
New Zealand and biking the world might not come before some time…

• French version: Deux mois après notre arrivée en Kanaky.

Nadège écrit :

Sitôt débarqué du Kamoké, Bénédicte, fille de la marraine d’Olivier, nous accueille chez elle. Nous y faisons la connaissance d’Ali, son compagnon surfeur, et Nima, leur bébé fraichement né (une perle dans le genre crevette).
Ce couple de « Z’oreille », comme on appelle ici les immigrés venus de France,  s’est installé il y a 5 ans à Nouméa et y travaille maintenant comme enseignants.
Nous apprécions aussi particulièrement de pouvoir enfin nous retrouver seul dans la journée. La promiscuité de la cohabitation sur le bateau peut devenir oppressante à la longue. Les “moments à soi” sont rares.
On prend enfin le temps d’appeler les copains, la famille et pour la première fois depuis deux ans, le blog d’Olivier est mis à jour.
La vie s’écoule douce entre l’ordinateur, le parapente, le marché, le pétrissage du pain et la prise des yaourts.

En Nouvelle-Calédonie, les journées démarrent très tôt. Située à proximité de l’équateur, les levés et couchés de soleil ne varient que d’une heure environ au cours de l’année. Au début de l’été, en octobre, le soleil se lève vers 5h30 et se couche vers 18h. A notre arrivée, nous sortions de l’hiver et il ne faisait pas moins de 25 degré la journée. Laissant présager un été des plus torrides!

Au bout de 15 jours, il est vrai que nous commencions à manquer d’activité, l’ennui pointerait-il le bout de son nez??

Nous ne lui en laissons pas le temps.
Vincent, le frère d’Olivier et qui, soit disant, devait nous attendre en Nouvelle-Zélande, apparait par surprise lors d’une soirée pic-nic. Les deux frangins ne se sont pas vus depuis 3 ans.
Imaginez la scène d’un regard extérieur : au beau milieu d’une soirée tranquille un groupe de jeunes trentenaires discute calmement en trempant leur cake-olives dans leur vin.
Puis arrive un type louche que personne ne semble connaitre et donc ne salut, cachant son visage d’un foulard et parlant d’une voix ridiculement aigüe pour se présenter sous le nom de Sandy.
De suite, un des Z’oreilles de l’assemblée, un de ceux qui était limite en train de dormir et dont tout le monde avait presque oublié l’existence, se lève et pousse de grand cris à peine compréhensible “Vincent!! Putain de b… de dieux, de vingt dieux de mes c.., qu’es’tu fout là??”, de là le type louche relève son foulard avant de lui répondre tout aussi clairement « Ahhhhh, mais Ahhh, on de AAAhhhh ».
Sur ce, les deux bestioles se sautent dans les bras tout en se frappant à grand coup de claques dans le dos et en sautant et en hurlant. Dans l’assemblée, on échange des regards interloqués, personne n’y comprend rien, sauf peut être Nadège (qui faisait partie du coup monté…).

Ragaillardie par l’arrivée de Vincent, l’équipe Grenobloise est en pleine puissance. Parfait pour entamer une petite semaine de randonnée dans les montagnes du sud calédonien.
Cinq jours de nature, parfois grillant sur les sols rouges de latérites, parfois noyés dans une étuve de verdure équatoriale, rythmant toujours de notre pas le chant mélodieux des oiseaux.

L’auto-stop reste encore notre principal moyen de transport (mon vélo est resté en Nouvelle Zélande) que ce soit intra-urbain ou pour couvrir plusieurs centaines de kilomètres. Nous sommes ainsi amenés à rencontrer facilement la population que nous ne manquons pas d’assiéger par nos questions.

On peut diviser les Calédoniens en trois grands groupes de populations :
- les Z’oreilles, métropolitains installés en Calédonie
- les Caldoches, descendants des esclaves et colons blancs arrivés en Calédonie il y a plusieurs générations
- et les Kanaks, descendants des premiers habitants de l’île.

Malgré le melting-pot géographique au sen de la capitale, blancs et kanaks se fréquentent peu au quotidien. Les Z’oreilles, souvent bardés de diplômes métropolitains, accèdent plus facilement aux meilleurs postes du pays, laissant, les fonctions les moins rémunérées aux caldoches et Kanaks.
L’écart social approfondi ainsi le fossé relationnel entre les deux ethnies.

Sans en connaitre véritablement à fond les raisons, il semblerait que la population kanake soit particulièrement sensible aux excès de boisson alcoolisée. A tel point qu’aucun magasin n’est autorisé à vendre de l’alcool entre le vendredi soir et le lundi matin. Mais il est aussi dangereux de trop écouter les mises en garde et les histoires isolées qui finissent mal. Les à-priori peuvent s’en trouver renforcés, faussant prématurément le jugement personnel.

Quoi qu’il en soit, voilà deux mois que nous sommes sur le « Caillou ». Nous nous y plaisons bien et évoquons la probabilité de travailler comme ingénieurs (mécanicien et hydrogéologue) dans les mines de nickel.
Les salaires sont certes attrayants mais surtout le pays, en plein développement minier, nous offre sa confiance professionnelle. L’occasion d’obtenir rapidement de belles responsabilités.
Notre départ pour la Nouvelle-Zélande prévu pour début novembre sera-t-il reporté à dans 5 ans??

Les projets se montent, affaire à suivre…

On the 14th August, our first day with them, paperwork are done to get officially stamped out of Tonga islands. But we decide to anchor a few miles away from Neiafu, the main town of Vava’u to pass over the night and the next day.
As we just arrived from Tahiti with Lady K we both feel relieved of that, giving us 24 hours to experience the Tonga islands and to stop over a little bit from our long cruising. While we expected to relax a few days on the islands, it’s quite challenging to go on sailing again right away.

We go fishing with our spear guns with Pascal. Snorkeling shows us the pristine lagoon garden of Vava’u. Pascal is impressive for how long and deep he can go without breathing.

Going to the church in the morning is quite an experience as well, as men are dressed with long a traditional dress and all very special typical clothes, as well as women. Tongan people are VERY much into Christian religion. They go to the church often more than once a day!

I really enjoy the spirit of Kamoké regarding the way the choose their moment to leave to New Caledonia, 1030 nautical miles away : we shall wait the next evening’s day for the wind to go lighter and so that getting some very smooth and nice sailing conditions for a slow start, (restart for us).

We leave on the 15th. August evening, night time, just when we feel ready. The word on Kamoké is RELAX! Take it easy. Make yourself at home.

Night watchings are set as follow: when you feel tired, wake up the next one. Do whatever you want during your watch, reading, listening music, watching movies, writing… Just give a look once every 10 – 15 min.

Children don’t do the watching yet. There is no day watching set. And no cleaning fairies neither. On the other hand everybody cook and meals have the level of the result of our time we can take off for cooking. Gratin de Crozet from Savoie, raw fish Tahitian way, homemade pizza, cuisse de canard comfits… and so on.

22nd. August.
This is quite a special day for me as I am supposed to turn thirty now.
Wow, that’s a big number, looking like I shall be responsible and wise from now. Most of the people I know being thirty are quite set, and I know for sure I have taken a big delay into that sort of set-at-home life with a job, a house, a family… Sort of scaring me sometimes, I must admit.
But I don’t feel too bad looking backward to my previous years of life.
And, let’s say, turning thirty in the middle of the Pacific Ocean on a sailing boat with good people is very much a pleasure.
We celebrate nicely the event. First in the morning comes a very special and amazing rainbow bright as I have never seen before. Then comes a no-wind session during which we can jump in the ocean for a good swim in the clearest water ever seen. This is deep blue, like in the movie.
At last Pascal opens a big can of “cuisses de canard comfits” coming from the South West of France, one of my favorite meal ever… and coming with a delicious bottle of wine.
Now I can say I am thirty.

Wind is quite strange in this cruise.
It’s very calm for the season and at those latitudes. All the way down Nouméa, we have had to face calm period of wind giving us many opportunities to jump in the water and admiring the beauty of the ocean.
This comes tricky when trying to make the boat going on. We have to do many maneuvers, excellent exercise for us to learn.
Pascal is very much keen on teaching us, so that we get to fly the spinnaker, roll in and out the genoas, setting up and down the main and the mizzaine sail… I think we are now in the way to be able to drive our own boat in the future.

Between Hunter and Mathew Island, we face a strong current, 2 knots facing us, and no wind to get out of this. For hours our way is leading us slowly to South Pole… and to the dangerous area of sudden western winds much closer… Couple of hours later, the wind takes us out of that trap.
Nothing would have broken that time, which is nice. Next to four years cruising, Pascal and Bénédicte know very well what’s sensible on their boat and they already had taken action for that.
I love Kamoké. This is absolutely not a new and shiny boat but everything works fine and is quite reliable. Would that not be, would that be broken by now anyway!

Fishing
On that tricky subject, we don’t meet big luck the first part of the trip, except for a massive Mahi Mahi of 20kgs, meaning 10 kgs of meat, the biggest fish I have ever seen in my plate! The colors are marvelous, shiny blue, green and silver on it body.
And then comes some shallow areas where fishes run for our lines! We get two ‘bonites’, one ‘thazar’, sort of white and red tunas, filling up the fridge and our stomachs.

“Land ho!”
On the 28th. August, we see New Caledonia coming up from the Ocean. By that time we see a few time great whales jumping off the sea, some just blowing, some really showing off.
We take two full days to arrive to Port Moselle in Nouméa and this is on the 29th August only that we set onshore for a new start in our ever going life.

• French version : Traversée de Tonga en Nouvelle Calédonie sur Kamoké

A peine le pied sur notre nouveau voilier-stop Kamoké, le style de vie change radicalement. Nous sommes sur un ketch de 15m, Gulfstar 50, mené par une famille française avec deux enfants depuis quatre ans, de véritable écumiers des océans du monde.

Pascal et Bénédicte travaillent dans les études environnementales lorsqu’ils ne voguent pas sur des bouquets de mer. Yann et Maëlle, 9 et 10 ans, nous montrent que voyager en famille c’est possible, viable et très positifs pour tout le monde. Avec des noms pareils, nous en déduisons rapidement leurs origines bretonnes qui teintent d’ailleurs l’excellente cuisine du bord.

Le 14 aout, notre premier jour avec eux, les papiers sont réglés rapidement pour entrer et sortir aux Tonga. Un passage de une minute sur le territoire, top chrono. Nous sommes sensés partir de l’archipel ce jour mais nous préférons aller jeter l’ancre pour 24h supplémentaires quelques trois milles plus loin dans le dédale des ilots que compose l’île de Vava’u.

C’est largement préférable pour nous car nous regrettions de ne pas voir du tout les Tongas. Poser quelques heures le pied à terre après sept jours de mer est aussi agréable.
Nous en profitons pour assister à l’une des très nombreuses messes en langue tongan. Les hommes portent le costume traditionnel, une jupe avec une large ceinture tressée en palme. Les femmes portent talons hauts et robe avec une ‘sur-jupe’ de rubans, très esthétique.

Nous adorons la tactique de Kamoké pour le départ. Au contraire de leurs comparses voileux, eux attendent une baisse du vent pour démarrer doucement sans se faire bousculer. A notre instar, ils ont tout le temps du monde; quelle richesse !
Nous partons donc le soir du 15 aout, la nuit est tombée, mais après le diner, nous le sentons bien. Il faut dire que le maitre mot sur Kamoké est : RELAX !
Je ne sais pas si le paradis a un pavillon mais on pourrait l’accrocher sur l’arrière de ce bateau d’aventure.

Les quarts de nuits ont une règle : quand tu te sens fatigué, réveilles le suivant. Fais ce que tu veux pendant ton quart, regardes un film, écoutes de la musique, lit, écrit… tant que tu jettes un coup d’œil tous les quarts d’heures à l’horizon.
Nous nous relayons les quatre adultes dans la nuit.
Chacun cuisine tour à tour, et les résultats sont aux sommets de nos espoirs les plus fous de cyclovagabonds en stand-by : gratin de Crozet savoyards, poisson crus à la tahitienne, pizza, pains fait maison, cuisses de canard confits aux pommes de terre revenues dans la graisse d’oie… et j’en passe.

Le 22 aout marque un jour très spécial pour moi.
Il parait que j’ai maintenant trente ans ! Où es donc le coup de vieux que l’on me décrivait ? Me voila sur un voilier dans le Pacifique Sud, aucun délai ni obligations d’aucune sorte à venir, libre comme l’air et l’impression d’avoir parfaitement empli ma vie de choses bien.
Nous célébrons dignement l’événement à coup de cuisses de canards confites du sud ouest et une bonne bouteille de vin. La journée commençait d’ailleurs merveilleusement par un gigantesque arc en ciel cinglant l’horizon matinal, pour enchainer sur un calme plat pendant lequel nous abaissons les voiles et plongeons dans l’océan cristallin.
Ouvrir les yeux sous l’eau ouvre un abime d’azur, des requins et autres créatures y jaillissent dans mon imagination survoltée. Une belle métaphore du Grand Bleu, avec un joli clin d’œil à Jack Mayol.
Après ça, je veux bien avoir trente ans.

Le vent nous joue de jolis tours. Nous le rencontrons très calme pour la saison, les Alizés semblent absents de la partie et nous jouons des petites brises éparses de secteur Nord Est et Nord Ouest.
Les périodes de calme plat surviennent surtout l’après midi, nous en profitons pour sauter à l’eau tous ensemble. Plus personne sur le bateau… et s’il s’éloignait ?
Nous faisons au mieux en multipliant les manœuvres pour optimiser les allures. Ici au près, là au grand largue, tribord amure pour sauter en bâbord amure. Empannage, envolée du spinnaker, on monte et descend la grande voile, la voile d’artimon, roulons et déroulons le génois…
Pascal est très pédagogue et nous laisse souvent champ libre pour nous exercer.. et lui se reposer, la feignasse ! Je nous sent de plus en plus capable de conduire notre propre voilier dans le futur… Un projet à creuser ?
Je trouve cependant deux défauts principaux à cette façon de voyager : la dépendance extrême vis-à-vis du bateau et les coûts multiples et chers de ce moyen de locomotion.
En somme il faut avoir un minimum de capital d’avance et être un minimum monomaniaque pour accepter de constamment rester avec son bateau.

Entre les îles Hunter et Matthew, nous faisons face à un courant inattendu de deux nœuds de face (nous faisons entre deux et six nœuds sur l’eau avec Kamoké), avec un calme plat. Nous faisons machine arrière, dérivant vers de plus hautes latitudes sujettes aux violents coups de vent d’ouest, bref on va droit vers le pole sud !
La brise Sud-est revient nous arrachant de cette mauvaise posture après quelques heures inquiètes.

Nous ne rencontrons aucune casse sur cette traversée, il faut dire que Kamoké est éprouvé après quatre années de navigation. Ce qui était cassable est déjà cassé et le reste est du solide.
J’aime beaucoup ce bateau. C’est tout le contraire d’un beau bateau reluisant et tout neuf où le moindre geste laisse des traces ; mais tout marche à peu près correctement. Il est vraiment fait pour y mener une vie agréable et confortable.

Notre approvisionnement électrique fonctionne au solaire, à l’alternateur de l’arbre d’hélice (l’hélice tourne entrainée par la vitesse du bateau et produit du courant) et à l’éolienne, donnant assez de jus pour permettre aux enfants deux heures de vidéo chaque soir, ainsi que toutes les dépenses usuelles du bord. Pas de dessalanisateur, nous économisons l’eau mais sans restriction particulières. En somme ces gestes me semblent pouvoir s’appliquer à tout le monde à terre, les économies d’énergie et des ressources seraient énormes au niveau mondiale.

Sur le chapitre pêche, nous nous battons bien avec pas moins de quatre lignes sur l’arrière. L’une d’elle un beau jour attire un énorme Mahi mahi (daurade coryphène) de 20 kgs, dont 10 kgs de filets délicieux. C’est le plus gros poisson qu’il m’ait été donné de voir jusque là. Sa robe brille de bleus et de verts argentés de toute beauté. Quelques minutes après il vire au noir et gris.
Enfin un petit thon rouge de 4 kg vient se mettre droit dans notre assiette, plus frais tu meurs ! Puis les derniers jours, lors d’un passage sur des haut fonds (10m de fond en plein milieu de l’immensité bleue, un anachronisme local) les poissons se jettent littéralement sur nos lignes. Trois bonites, un thazard, des belles pièces qui rassasient complètement nos appétits voraces.

TERRE !
Le cri est lancé le 28 aout au matin alors que nous voyons l’île au Pin apparaitre doucement de l’océan embrumé.
Nous mettrons deux jours pour atteindre Port Moselle à Nouméa en slalomant entre les canaux du plus grand lagon du monde.
Sur le chemin nous verrons plusieurs fois des baleines dont certaines à moins de 100m du bateau et d’autres sautant en l’air de tout leur élan incroyable.
Enfin nous avons mis pied à terre et une nouvelle aventure insulaire peut débuter.

Nadège écrit :

Nous débarquons à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 1 septembre 2010 après 20 jours de mer depuis Tahiti. Cette traversée, fût réalisée dans l’esprit du projet “En route avec aile”, c’est à dire en “bateau-stop” et à la voile autant que possible. Le principe du bateau-stop est d’échanger, le temps de la traversée souhaitée, l’hébergement et le couvert contre sa participation à diverses tâches sur le bateau (quarts de jour comme de nuit, entretien, manœuvres et cuisine collective).

Après que le Lady K, voilier de luxe de 24m,  nous ai déposé aux Tonga, nous embarquons directement sur le Kamoké, petit voilier familial.
En opposition avec  la rigueur professionnelle (mais toujours sympathique) du Lady K, la famille du Kamoké nous accueille dans une ambiance bon enfant : discussions en français (au grand soulagement de Nadège), apéro au coucher du soleil, bonne bouffe, baignades… On est « choc » (traduction de « cool » en calédonien).
Tellement cool qu’au lieu des 7 jours prévu initialement pour joindre les Tonga à la Calédonie, il nous aura fallut treize jours en tout. Le vent n’étant que très rarement de la partie, nous avons, à plusieurs reprise, couché toutes les voiles, celles-ci étant devenues moins utiles que la patience.

Ces moments de calme, où la mer se lissait comme de l’huile, permettaient à l’équipage de prendre un bain dans la plus grande baignoire du monde.
D’ordinaire, il est très dangereux de quitter un navire avançant même à faible vitesse, pour peu que celle-ci soit plus grande que la sienne à la nage. Il est arrivé que des navigateurs inexpérimentés se retrouvent sans bateau au milieu de l’océan (je vous laisse imaginer leur fin terrible).

Il faut aussi savoir que la plupart des voiliers ne sont pas équipés de désalinisateur d’eau de mer. L’eau douce est alors réservée presque exclusivement à la boisson.
Il n’y pas non plus, en général, de système de douche. Le lavage corporel se fait donc sur le pont grâce à un seau que l’on jette par dessus bord pour récupérer l’eau de mer. Se couvrir de savon sur un pont bringuebalant, requiert une certaine concentration pour ne pas tomber par-dessus bord. Il apparait ainsi beaucoup plus confortable et ludique de se laver directement dans l’océan alors que le bateau est (pratiquement) immobile.

Dans un registre plus poétique, se baigner par 5000m de fond est une grande expérience. Descendre vers les fonds infiniment obscurs, dans la profondeur du bleu, puis regarder vers le ciel. C’est un vaisseau volant qui apparait, autour duquel s’agitent quelques paires de jambe nues. Vision toute droit sortie d’Un château dans le ciel…

Malgré la beauté de ces moments, nous ne souhaitions pas rivaliser avec Ulysse quand à la longueur de cette odyssée. Heureusement pour nous, Eole nous accorda quelques poussées jusqu’à 6 nœuds (équivalent 11 km/h environ). Le Kamoké, comme animé d’un souffle de vie, paraissaient alors sauter sur les vagues, tout joyeux qu’il était de se réveiller après un long et ennuyeux assoupissement.

A cette « folle » vitesse, les appâts que nous trainions, semblaient reprendre vie eux aussi, imitant admirablement le calamar en fuite. A tel point, que plusieurs carnivores aquatiques n’y résistèrent pas, à la plus grande joie des papilles de l’équipage.

A l’heure du bilan, au port Calédonien, cette vingtaine de jours passés en mer fut fort agréable en comparaison avec ce qu’avait vécu Olivier dans ses précédentes traversées.
Cependant, nous sommes ravis de enfin poser le pied à terre et même presque en famille. Suite au prochain numéro.

As we take a full first day to set Lady K ready to leave, we decide to stay overnight to leave prime hour in the morning.
Aside us arrives in the evening a massive motor yacht, Big Fish. That one is very impressive; I don’t think I have ever seen such luxury before. The owner’s family is on board, maybe six people attended by six or seven crews. I wonder how people can possess so much money in the world. I mean morally talking? I can’t help but finding it a bit disgusting. What exactly did these people to deserve such things?  What is the meaning of this? How can the society decently accept this?

We leave on the 6th August, morning, weather is absolutely nice and wind is quite light and eastward. We are 10 knots motoring for a few hours, and then we set the sails passing Moorea.

“BANG!”
At this very time, we hear a massive explosion far south at sea and a big mushroom of smoke rises up in the air. Short ago, there were three ships and two only are now left. We guess they dumped an old ship down the water… Impressive!

Watchings are set in a way we are on duty three hours on and six hours off. We are on team of two people to make it double safe.
I get half-time Adrian, half-time Ayla as teammates. She tells me stories about when she had been invited by the owner of Virgin on his island, sailing a Hoby Cat with him and other guests. Such things happen when working as crew in the superyacht world I guess!
Once every four days, we are ‘cleaning fairies’, meaning making lunch and cleaning the boat.
First days are hard as we have to get re-used to the boat’s constant moves. Making lunch is a nightmare; Newton’s laws are not respected at all on a boat!

There is plenty of time off left to watch movies and reading books. On Lady K there is no such things as restrictions on fresh water or electricity, there is plenty on board. We have a water maker and a generator running very often anyway. It’s not such a zero environmental footprint, but this is the way it is.  I get addicted to watching movies lying in my bed slowly moved by the movement of the boat.
Every day I take some time off to do some basic stretching and gymnastic. Without doing this, the body hurts for not doing anything physical.

Day Two, the autopilot stops functioning. We have to steer manually. At last I get to do something useful. Of course we usually help here and there but with such responsibilities as his; Toby prefers that as non-professional sailors, we avoid doing critical things. But this time, steering has to be done.
Nadège gets her very first class of steering. Sea is rough, wind is strong, this is not the very best moment to learn. Next to a few minutes Toby prefers not that Nadège does that, seeing how much the boat goes up and down the wind….

Day four, morning, Adrian gets a fish at the tip of the line. In less than a few minutes itis prepared and packed down the fridge.

We have now every sails out, meaning mizzaine sail, mizzaine jib, main sail, staysail, génois, and even the spinnaker. Great sailing, Lady K is beautiful like that! This is the first time I sail with the spinnaker.

When we arrive at Tonga Island, Vava’u, this is night and we are still asleep with Nadège. I wake up with a weird vision of the land nearby and a great ‘V’ of fire upon it. This is probably a fire made for agriculture purposes. The brain takes some time to readapt to seeing something new.
I do my watch while we stop close to the island waiting for the daylight to enter in the harbour.

Our first tour in the harbour’s bay, I notice the ‘Kamoké’, the family boat I hesitated so much to go with in Tahiti. Shouting ‘Hello’ I see Pascal who tells me we are welcome on board if we can make the paperwork today, they leave… at noon!
As we have no real plan in Tonga and I really like their philosophy, we decide to go with them. This was probably the fastest s/v hitchhike of the galaxy!

• French Version : Traversée  Tahiti – Tonga on Lady K

Le 5 août au matin nous sommes de retour sur Lady K à la marina Taina de Tahiti. Cette fois six équipiers forment l’équipage.

Adrian, 25 ans, californien (USA), est un équipier diplômé et expérimenté de voilier de régate. Il aime se perdre à pied dans la jungle de l’arrière pays des endroits qu’il aborde en voilier, comme dans les îles Marquises où nous avons tous deux connus des expériences similaires.
Fabrizio, 28 ans, brésilien, est lui aussi un équipier professionnel mais traverse pour le moment le Pacifique en voilier-stop avec sa copine Shirley (sur un autre voilier) pour le plaisir. Cet énergumène parle couramment cinq langues et en maîtrise deux autres. Il a navigué plusieurs fois en Antarctique notamment lors d’une expédition avec le fameux aventurier Mike Horn. Il aime lui aussi découvrir le monde en dehors des sentiers battus.
Nous connaissons déjà Toby, notre capitaine et Ayla sa coéquipière.

Nous prenons un jour entier pour préparer le Lady K et décidons de reporter au petit matin du jour suivant le départ. Devant nous se met alors à quai un immense motoryacht, ‘Big Fish’. Impressionnant de luxe jeté à la face du monde, c’est un véritable palais sur l’eau. La famille des propriétaires est à bord, six personnes peut-être, servis par une armée de six ou sept équipiers, cuisinier, hôtesses, etc… Je me demande comment des gens peuvent rassembler une telle quantité de richesse à eux seuls ? Je ne peux m’empêcher de trouver ça condamnable d’un point de vue moral. Qu’on-t-il donc apportés à l’humanité pour que tant de personnes travaillent tant de temps pour assouvir leurs envies et caprices démesurés ? Quel est donc leur utilité sociale au final ? On me dit qu’il apportent du travail et font donc vivre ces même gens. Mais ce même travail ne pouvait il donc être utilisé à meilleur escient ?
Nous levons l’ancre le 6 août au matin, l’air est très calme, un léger vent d’est nous permet de mettre les voiles au large de Moorea, gardant nos dix nœuds que nous faisions au moteur, quand soudain : « BANG !»
Une énorme explosion surgit de nos pieds, tandis qu’une fumée s’élève dans le lointain. L’onde sonore a été transporté par l’eau, manquant nous faire croire à une explosion dans notre propre bateau. Il y avait trois navires à la place de la fumée, je n’en vois plus que deux. Une épave en plus, sûrement un vieux bateau qu’on coule. Impressionnant !

Les quarts sont organisés en rotation de trois heures chacun, par équipe de deux décalés l’un par rapport à l’autre. Je suis ainsi moitié avec Adrian moitié avec Ayla. Du coup nous nous voyons peu avec Nadège pendant cette traversée.
Ayla me raconte un séjour qu’elle a fait sur l’île du propriétaire de Virgin, jouant sur un Hoby Cat avec lui. Apparemment c’est le genre de relations qu’on peut se faire dans ce monde de yachting de luxe.

Tous les quatre jours l’on devient ‘cleaning fairies’ (fée du nettoyage) : nettoyage du salon, du cockpit intérieur, préparation du déjeuner… ce qui s’avère être un véritable cauchemar les premiers jours, car nous ne sommes plus amarinés comme avant.
Les lois de Newton sur la gravité semblent être erronés sur le Lady K ! Chaque mouvement doit être pensé deux fois, et préparé par d’autres gestes permettant de ne pas se retrouver cul par terre et tête dans la poubelle jurant tous les dieux contre cette maudite idée de tour du monde à la noix !

La vie à bord laisse beaucoup de temps libre pour regarder des films à tire larigot, lire, écrire, dessiner. Ici pas de restrictions sur l’eau ou l’électricité, on en fabrique en cours de route, en veux tu en voila ! Un dessalanisateur et un générateur font tout le boulot. C’est vraiment un autre mode de vie que sur le Tago Mago.
Chaque jour certains d’entre nous nous disciplinons à une gymnastique matinale, les postures sur le bateau sont trop constantes pour être longtemps supportable sans ça.

Jour 2. Notre autopilote arrête de fonctionner pendant 24h. Nous devons barrer manuellement, un exercice que j’aime car c’est l’occasion de vraiment ‘sentir’ le bateau et la mer. Puis il me semble que faire de la voile sans toucher à la barre, à quoi ça rime ?
C’est aussi l’opportunité de nous sentir un peu utile avec Nadège, il est vrai qu’en qualité de mousse ‘non-pro’ Toby ne se sent pas vraiment nous confier un quelconque tâche à responsabilité.
Pour Nadège c’est la première fois. La mer est formée, le vent est plutôt fort. Le bateau se met à zigzaguer dangereusement, on abandonne là la formation éclair, ce n’était pas le meilleur moment.

Jour 4, Adrian attrape un poisson au bout de la ligne de traîne que nous laissons chaque jour dans le sillage du bateau. En quelque minute ce marin confirmé a nettoyer le pont, les filets sont dans le frigo et la carcasse par-dessus bord.

Nous voguons maintenant toutes voiles dehors, c’est-à-dire la voile et le foc d’artimon, la grande voile, la trinquette, le génois et même le spi asymétrique (voile immense en bulbe à l’avant) sont envoyées. Lady K est superbe comme çà ! C’est ma première fois que je navigue au spinnaker.

Notre arrivée aux îles Tonga, à Vava’u se fait de nuit. Je me réveille avec la vision étrange d’une terre inattendue avec un grand ‘V’ de feu sur la côte. Probablement un feu à but agricole. Le cerveau prend un moment afin de se réadapter à voir quelque chose de nouveau et de fixe.
Nous stoppons le génois à contre et la barre engagée au maximum, et attendons ainsi le jour pour rentrer au mouillage.

Une forêt de mats semble nous accueillir d’emblée, c’est bon signe pour notre futur voilier-stop pour les Fiji et la Nouvelle-Calédonie.
Quelle n’est pas ma surprise alors en apercevant ‘Kamoké’ parmi eux, le voilier avec la famille à bord duquel j’avais tant hésité à m’embarquer dessus à Tahiti !
Je vois alors Pascal acceptant aussitôt de nous prendre à bord pour filer en Nouvelle-Calédonie. Seul hic : ils partent… à midi ce jour même.
Par chance nous pouvons rapidement faire les papiers grâce aux relations « haut de gamme » du Lady K. Etant donné aussi que nous n’avions pas de plan arrêté pour visiter les Tonga ou les Fiji, puis que j’avais vraiment aimé leur manière de naviguer, nous décidons de partir avec eux sans attendre.
C’était là sûrement le voilier-stop le plus rapide de la galaxie !

From Makemo we have to get back to Tahiti and fulfill our agreement with the Lady K about going together to Tonga.

Our plan was to find a boat to cruise with. Unfortunately none of the boats we met could take us there. Therefore we had to go by airplane.
But now I know what’s coming in your mind:
“- WHAT? Airplane? Burning petrol? Motorised mean? What does that mean Olivier??? You gave up?’
Oh là! Oh là! Calm down! No I haven’t given up. Now is the opportunity to give a precision about my concept. It is about drawing a line around the world, going only using non motorized means. As we are going back and forth from Tahiti to Makemo, I am theorically ‘allowed’ to take a motorised mean, as I already came to Tahiti without motor…
Of course that would have been much better for the environmental footprint to go sailing. But now I have not really any other choice.
A small airplane then flies us to Tahiti, my first time in my trip I go faster than 82 km/h.
Flying above the lagoons of the Tuamotus is a marvel. Lagoons is way better seen from above, the picturesque of the flight is wonderful.

Tahiti.
We go back to the ‘Pierre à feux’ house. Our friends join us to climb the Mount Aorai, the second highest point of the island with 2066m. We are two days walking, climbing up through amazing trails and trees, covered of mud. I love it! As we sleep overnight in the mountain shelter, we meet a good crowd of happy people, inviting us for … a fondue with Beaufort cheese in it!!! Two years without having even smelled a Beaufort, that was way too much for a French guy.
From up there we embrace the view of three quarter of the main island; I can even see the paraglides down the Punaruu valley. Unfortunately the wind is way too strong for taking off from here, even if there is an area quite OK for it. Down under we see the ‘Diademe’a rock formation quite steep and narrowly shaped. An amazing circus of high green cliffs offers a wonderful scene for several waterfalls.

A couple of paragliding flights at the Punaruu later on gives me the mental power to pack up my wing for the time to sail to Tonga, 1500 miles away. Lady K is now ready to leave for tomorrow morning.

• French Version:  La montagne Tahitienne

Depuis Makemo nous devons rejoindre Tahiti pour retrouver le Lady K afin d’aller aux Tonga ensemble. Notre plan était de trouver un voilier sur place mais malheureusement aucun des rares voiliers que nous avons rencontrés ne rentraient à Tahiti. Nous avons donc été obligé de prendre l’avion.
Je vous vois venir tout de suite :
« – Quoi ? Un avion ? Brûler du pétrole ? La quintessence de l’engin motorisé et polluant à l’extrême ? Qu’est ce que ça veut dire Olivier ? Tu abandonnes tes principes? »
Oh la ! Oh la ! Du calme ! Non je n’abandonne pas les chers principes qui conduisent mon projet. Pour bien mettre les points sur les « i », mon concept est de dessiner une trajectoire autour du globe sans utiliser de pétrole. Si à un moment donné je pars d’un point pour y revenir plus tard et recommencer de là le tour, je m’autorise dans ce cas l’utilisation d’un moyen motorisé en minimisant au maximum des possibilités. Le tour du monde proprement dit sera tout de même réalisé sans pétrole… Dans le cas présent je ne fais que revenir à Tahiti où j’étais arrivé auparavant sans moyens motorisés. Bien entendu du point de vue de l’empreinte environnementale il aurait été largement préférable d’éviter l’avion mais je n’ai pas vraiment le choix dans le cas présent.

Un petit avion à hélice nous emporte à Tahiti dans le ciel polynésien, un des plus beaux qu’il m’est été donné de survoler. C’est bien la première fois dans ce voyage que je dépasse les 80 km/h… Voler au-dessus des lagons parsemés dessous nous est une pure merveille. C’est vraiment le meilleur point de vue pour admirer ces perles des mers chaudes du Pacifique.

Tahiti.
Nous retournons dare dare chez nos amis les « Pierre à feux ». Deux d’entre eux se joignent à nous pour attaquer le mont Aorai, le deuxième plus haut point de l’île avec ses 2066m. Nous marcherons deux jours pleins, marchant-escaladant à moitié ce chemin incroyable couvert de boue à travers la jungle du pays. On adore !
La nuit au refuge nous réserve une belle surprise, nous sommes invités à partager rien de moins qu’une magnifique fondue au Beaufort avec du vin fin d’Alsace, s’il vous plait ! Après deux longues années sans avoir pu rentrer en contact avec le divin Beaufort de chez moi, je manque plonger la tête entière dans la casserole…
Du sommet nous admirons le lever de soleil sur les trois quarts de l’île. De magnifiques formations volcaniques emportent le regard le long d’une immense chevelure de cascades à travers les cirques entourant notre nid d’aigle. Le ‘Diadème’, cette couronne de roche qui personnalise la géographie Tahitienne, s’étends à nos pieds brillant des milles feux de l’aube. Très loin en bas dans la vallée de la Punaruu se balade quelques voiles de parapente. D’ici il est impossible de décoller à cause des forts vents d’alizés qui soufflent ce matin. Mais une belle aire de décollage invite à tenter l’expérience un jour de météo propice, clairement. Avis aux amateurs de vol sauvage.

Quelques vols en condition plus classiques les jours suivant me donnent le courage de ranger ma voile à fond de cale du Lady K en attendant de la déplier de nouveau aux îles Tonga, quelques 1500 milles nautiques plus loin.
Nous sommes prêts à partir demain.

Wind, sea, sun, lagoon, coral, fishes, cocotrees. This is all about Makemo. One thousand people are living on the 70 x 1 kms long atoll, the whole part of the population stay in the village by the eastern pass.

This is the perfect spot for playing Robinson’s life. We have a machete, a spear gun and a basic fishing gear completing our standard equipment for camping. We are set for the atoll’s lifestyle.

Nadège write:

“It has been now a month I have left Auckland to get back to Olivier here in Polynesia.

We are trying to make an old common dream coming true. Living like Robinson and ‘Friday’. It’s not that easy though. We thought we were quite ready for the bush’ lifestyle, but we still have a lot to learn.

Two weeks later, we think we got some points toward our objective: desert sand beach, hammock, drinking rainwater collected from the roof, feeding ourselves with what the nature has to bring us over (fishes, shellfishes, coconuts “all you can eat”…), reading, giving our days and nights the rhythm of the sun…

However, coming here on the atoll wasn’t so easy, and setting down even less.

It has taken three days cruising in bumping water to get to the island. Three days ruled by the watching: four hours watch, four hours sleep, and so on.

Once on the island, local people stay away and look reluctant about teaching us to fish and how to survive with coco trees. It’s hard considering we come from the mountain world and know not much from the sea world.

To get closer to the locals, we get into a “carrying fruits race”: this is about running barefoot through the village carrying 15kgs of fruits on the shoulder for the women, and 30kgs for the men. We are far from thinking about winning, we just do it for fun. Especially after seeing how a standard Polynesian are made of: real giants!

At least they have a good laugh when they see us. We are the first ‘popa’as’ (Europeans) doing this traditional race on this island.

Ready, steady… go! It is very hard, very heavy, but the atmosphere is really on. I am very surprised when I realize I arrive second on the woman side… and Olivier gets first place among the men group! YEAH!

Incredible, they say! “Popa’as had never won that race before! Who the hell are you?” the message spread out through the island very quickly.

Since this, everything has changed. Everybody say hello to us, they give us some “hey, champion!” all the time. They start to consider us and invite us for a drink, offer us some flowers crones, free tickets for the disco…

That same day, we also get to know the ‘MEJ’ group to which we offer our services. They are a group of young Tahitian Catholics here for three weeks in a summer camp on the atoll.

They teach us a lot. We learn a couple of tricks for fishing and making food or panniers from coconuts and coco trees.

Also we are quite surprised to see among them a few young men dressed up and acting like girls. They are ‘mahus’ or ‘rérés’, meaning boys having been educated like girls by their parents. This is very much common and traditional in Polynesia. There is not much in common with the transsexual movement in Europe, even if the result looks the same.

We were especially surprised to see how well they fit with the rest of the group, and the rest of the population on the island. It is important to say they went to church and participated to the service dressed like girls, and no one ever said anything about it. How would react a priest in Europe?  There is even a ‘mahu’ working at the city house.

They really have a lot to teach us about opening our mind about this movement. If boys want to dress like girls, or the opposite way, so what?

Blood story: Olivier cut his left thumb off, like I did many years ago. We are now called the ‘No-Thumbs’ team! It’s now getting complicated for hitchhiking by now!

We were camping in a very remote part of the atoll, far from everything, cutting off some coco tree’s palms to make some panniers. The knife slipped off the palm, cutting the thumb nail and some flesh at once. A bit of marketing for ‘Leatherman’: the cut is perfectly clean!

Pain. Olivier feels bad, but is quite chocked (like me I must say). Leaving this part of his body (even so small) is not a day-to-day life normal thing.

Of course we have not a single pharmacy gear with us. The cook John manages to stop the blood dropping everywhere by putting some tobacco on it, closing the whole thing with a bit of coco palm. Tahitian way, and it works very well! Who said tobacco is bad for health?

We have to wait for getting back to the village in the evening for healing a bit better the bloody flesh.

We feel a bit disappointed realizing how much we both are sensible when seeing a drop of blood somewhere. What kind of adventurers are we?

RFO, Polynesian radio.

This morning they talk about major fights happening in Villeneuve (Grenoble), the very neighborhood I come from. It seems unreal to get news from this small part of France, here, on the other side of the planet, on this very very remote atoll, lost in the middle of the Great Ocean…”

Olivier writes:

Eclipse

The 11^th. July, a very special event occurs in a narrow area spreading from eastern to western South Pacific. There is a total eclipse of the sun by the moon.

At 7:30am we start to observe a part of the sun eaten by the moon. The black moon part obscuring the sun rises until 9:36 am, maximum of the eclipse. Unfortunately we are not precisely on the total eclipse area and will get 99% of it.

At this moment we are far out in a wild part of the atoll, just the two of us. There is also the finale of the football world cup happening very far away from us. This is not very much of our business at the moment.

Clouds obscure the sky from time to time but we get to see the sun precisely by the maximum of the eclipse. These clouds are appearing because of the local decrease of the temperature, due to the shadow area.

The light takes a metallic effect, very strange. Still we have a shadow, but every little part of lights takes the shape of the croissant made by the sun. Temperature gets much colder also.

Two years birthday for the ‘Flynroll’ trip.

This is party time on that day. It has now been two years day-to-day that I have left my house in Grenoble… for the occasion, we found some Tartiflette (in cans), a typical cheesy meal from our region with Nadège.

Two years during which I have crossed the Atlantic and half the Pacific by sailing, and crossing the whole South America and the south-western part of Europe by biking.

Two years during which you, readers, have been following the adventures and most of you giving me the strength and the willing to keep on going, never to give up even during the hardest parts. Thank you.

Two years also hooked up with my bike, the ‘Baroudeur’, for the best and the worst, having him as a good companion, even a friend. Like Moitessier said about his boat, I’d say my ‘Baroudeur’ has a soul; it always has when it comes to such a trip.

Thank you and happy birthday to us!

The 14^th. July is national day in France… and also in French Polynesia. But they made that day even a bigger event than in France. They placed their main cultural festival of the year during the whole month of July, the ‘Heiva’, in which people compete with traditional dances, sports, music… the whole population takes part of it.

We went to the village on the 14^th because we wanted to see the parade. While in France you can see military corpses walking down the avenue, here are happy people with flowers shirts everywhere playing guitar and singing loud the national song in both French and Tahitian … happy day, really!

French version :  Robinsonades à Makemo, Tuamotu

Nadège écrit :

« Voila presque un mois que j ai quitté Auckland pour rejoindre Olivier à Tahiti.

De là nous embarquions sur le voilier de luxe “Lady K” où nous sommes embauchés comme “mousse”.

En échange de petits travaux sur le voilier, l’équipage du Lady K nous loge, nous nourrit et nous fait traverser le passage du Pacifique entre Tahiti et l’archipel des Tuamotu, sur l’atoll de Makemo.

Ici, nous tentons de réaliser un vieux rêve, vivre comme Robinson et Vendredi. Mais tout n’est pas si facile. Nous qui nous prenions pour des aventuriers avertis, nous voilà mis a rude épreuve.

Au bout de deux semaines, nous pensons avoir atteint notre objectif, notre idéal de confort : une plage déserte, un hamac, boire l’eau de pluie récoltée, se nourrir de ce que nous offre la nature (du poisson, des crustacés et de la noix de coco à tout va), lire, se lever et se coucher avec le soleil….

Pourtant, l’arrivée sur l’île ne fût pas évidente, et l’installation encore moins.

Il aura fallu trois jours de navigation houleuse pour atteindre la “Terre”. Trois jours rythmés par les quarts : on surveille l’horizon quatre heures, on va dormir quatre heures, pour retour à la surveillance de l’horizon pendant quatre nouvelles heures. Et ainsi de suite…

Arrivés sur l’île, les locaux restent distants et peu motivés à nous apprendre à pêcher au fusil, à nous pauvres citado-montagnards ignorant tout du monde sous-marin.

Afin de faciliter notre intégration, nous participons à une course de “porté de fruits” : courir à travers le village pieds nus, chargé de 15kg de fruits pour les femmes et 30kg pour les hommes. Notre objectif n’est pas de gagner mais bien de participer. Surtout quand on voit le gabarit des polynésiens et le nôtre, on évite de faire les malins.

Mais au moins on les fait bien rire (ça c’est un point de plus pour nous intégrer) et on se présente (nous devons être les premiers ‘popa’as’ (français de France) à participer à cette course traditionnelle)…

Et puis, c’est parti, course très dure, mais l’ambiance est euphorique. Contre toute attente, j’arrive deuxième chez les femmes… et Olivier premier chez les hommes !

Incroyable disent-ils!! « - Des popa’as ont gagné la course ! ». Le message court à travers l’île comme une traînée de poudre.

Depuis, tout à changé. Nous, que le monde insulaire ignorait il y a deux jours, sommes aujourd’hui salués chaque jour dans la rue d’un “Hey ! Champion!!”.

Tout le monde semble maintenant nous connaitre et surtout nous apprécier: on nous offre à boire, des fleurs, entrée gratuite en boite de nuit….

Toujours dans l’idée d’améliorer notre intégration, nous proposons nos services bénévoles à un camp de jeunesse chrétienne, les MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) installés pour trois semaines à Makemo.

Ces jeunes Tahitiens à la vie parfois bien cabossée, nous apprennent énormément, autant en techniques de survie (pêche diverses, utilisation de la noix de coco, fabrication de panier et palmes de coco) qu’en terme de valeurs humaines qui paraissent si difficiles à vivre en métropole.

L’exemple qui nous a le plus touché est le cas des ‘Mahus’ et des ‘Rérés’ : des garçons qui ont été éduqués comme des filles par leurs parents.

Arrivés à l’adolescence, ils se féminisent autant dans leur tenue vestimentaire que dans leur comportement. Ce sont de véritables transsexuels, sans pour autant pouvoir faire une analogie culturelle avec le milieu métropolitain. En Polynésie c’est un fait extrêmement courant et surtout traditionnel.

Nous étions très curieux de voir comment ils étaient acceptés par les autres jeunes, par l’église et comment ils vivaient leur ambigüité. Contrairement à ce que l’on peut voir en Europe, ils n’ont apparemment aucun problème en Polynésie, aucun signe de ségrégation de la part de la population, du clergé ou des administrations…. nous sommes très heureusement surpris, et à dire vraie bluffés par cette tolérance si évidente ici et pourtant si difficile à appliquer en France.

Séquence émotion : Olivier s’ai coupé le pouce gauche, tout comme moi il y a des années de ça. Nous formons maintenant l’équipe des “Sans pouce”. Pour deux hémophobes comme nous, cet accident fut une des plus dures épreuves de ce voyage. Ca va être plus compliqué pour faire du stop maintenant…

Nous étions avec nos jeunes de la colonie, sur un coin désert et reculé de l’atoll, à couper des feuilles de cocotier pour faire des assiettes. Le coup de couteau est parti d’un coup et le bout de pouce tombé dans le sable. Un peu de pub pour Leatherman, la coupure est parfaitement nette !

Douleur. Olivier a mal mais surtout il est choqué (tout comme moi) de voir cette partie de lui même détachée de son corps, gisant par terre, du sang plein les doigts.

Bien sûr en bons aventuriers nous n’avions pris aucune trousse à pharmacie avec nous. John le cuisto tahitien se charge des premiers soins (j’en aurais moi-même été incapable, à deux “doigts” de l’évanouissement). Technique du coin : du tabac sur la plaie pour arrêter l’hémorragie et un bout de palme de cocotier en guise de bande. On ne peut rien faire de plus pour le moment, il faut attendre jusqu’au soir de rejoindre le village, pour désinfecter et soigner le moignon.

Pour vous rassurer tout de même le cœur n’est pas touché et il lui reste un bras…, même si la jambe est paralysée, on ne va pas en faire un drame !

Non, seul un bout de peau et de chair sont tombés, beaucoup plus d’émotion que de mal. Olivier est 98,7% entier…

Les enfants qui nous prenaient pour des vrais durs sont très étonnés de notre réaction face au sang. Nous moins, nous savions déjà qu’on était des faiblards à la moindre goutte de sang. Il faut voir notre réaction face à une araignée menaçant d’entrer dans la tente J !

RFO, Radio polynésienne. Ce matin, on ne parle que des violences qui secouent  Villeneuve (Grenoble), où j’ai vécu jusqu’à mes 20 ans et où résident encore ma famille. Il nous semble irréel d’avoir des nouvelles du quartier depuis ce coin si reculé à l’autre bout de la planète. Les médias ont bien travaillé à alimenter mon angoisse mais heureusement un simple coup de fil à la maison me rassure sur la réalité des faits, et l’état actuel de la situation : Aujourd’hui, pas d’hélicoptère, ni de coup de feu, seul le local poubelle a brulé chez nous, rien que de très normal !!! »

Olivier écrit :

Eclipse

Le 11 juillet, se passe un événement très spécial dans tout le Pacifique Sud : « - la finale de la coupe du monde de football. » me disent les polynésiens… Oui c’est vrai mais en fait c’est pas ça. Je parle d’une éclipse totale du soleil.

J’en avais jamais vu de totale moi d’éclipse, ni Nadège non plus d’ailleurs. C’est l’occasion, nous sommes en place, lunettes « spéciales éclipses » parées, les pieds dans le lagon, appareil photo en main, le spectacle peut commencer.

7h30, le soleil commence à être mangé en haut à gauche, c’est parti ! Il faudra attendre 9h36 pour le maximum.

En fait nous sommes éloignés de quelques kilomètres de la bande ‘éclipse totale’. Pas de bateaux pour nous y emmener alors nous nous sommes installés dans une partie sauvage de l’atoll pour profiter au mieux de l’événement. Nous l’aurons à 99% ici, c’est déjà pas si mal.

Les nuages passent de temps en temps, mais le phénomène est courant pendant les éclipses. Le mauvais temps se mets de la partie à cause de l’abaissement local de la température due à l’arrêt de l’ensoleillement. Notre bonne étoile ne nous lâche pas cependant car nous voyons l’instant rare où le presque noir se fait, seul un très fin croissant de soleil fait encore référence à l’astre du jour.

Cette obscure clarté qui tombe du soleil (merci Corneille) prend un effet curieusement métallique, les tâches de lumière entre les ombres prennent la forme du croissant de soleil.

Deux ans de vacances.

Ce 11 juillet c’est jour de fête pour moi. Voila deux ans jour pour jour que je quittais le domicile familial à Grenoble. Pour marquer l’événement, nous avons trouvé quelques boites de Tartiflette bien méritées.

Me viennent alors en mémoire ces deux années durant lesquelles j’ai traversé l’Atlantique et la moitié du Pacifique à la voile, l’Amérique du sud et un bout de l’Europe Occidentale à vélo.

Deux années où vous aussi chers lecteurs, m’avez suivi, encouragé, m’avait permis d’aller continuellement de l’avant en me donnant le cœur de ne pas abandonner. Merci.

Deux années aussi passés en compagnie de ma bonne vieille bécane, le Baroudeur, unis ensemble pour le meilleur et pour le pire. Moitessier disait de son bateau qu’il avait une âme, je dirais de même pour ce bon compagnon à deux roues qui ne m’a jamais lâché.

Bon anniversaire à nous tous ! Si vous êtes solidaires, mangez une tartiflette à ma santé, ça ne peut pas vous faire de mal…

Le 14 Juillet en Polynésie est aussi fête nationale, forcément. Mais nous autres métropolitains ne le fêtons pas pendant un mois. Les polynésiens si. Quitte à organiser des réjouissances, autant prendre tout le mois de Juillet et en faire un événement culturel majeur. C’est le Heiva, festival polynésien de danse, de chants et de sports traditionnels.

Tout le mois durant, des groupes viennent compétiter en chants et en danses, mais aussi dans les sports comme le va’a (pirogue à 2 flotteurs), le lancé de javelot ou bien encore le porté de fruits.

Le 14 juillet nous assistons quand même en plus à un défilé, mais loin d’être militaire ce sont les paumutu défilant en chemises et robes à fleurs, des couleurs joyeuses partout ! Ils chantent l’hymne nationale en français et tahitien, sur des rythmes de guitares et de ukulélés, un vrai bonheur pour Brassens qui ne resterait pas dans son lit douillet ce jour là s’il vivait à Makemo le bougre…

2^nd July, this is 1:30pm, we leave marina Taina on board of the 24m, luxurious superyacht Lady K, heading to Makemo, Tuamotu.

Watching organization is set up by Ayla: 4 hours each, on a 2-personn team. I am 2 hours with Ayla and 2 hours with Toby. Nadège is 2 hours with Toby, 2 hours with Ayla. Just time to sleep a little and we go back on deck.

Quite surprisingly, there’s no roof on the cockpit. Quite windy and cold up there!

Sailing a superyacht for someone else is quite different than sailing for fun with the owner on board. Responsibility of the captain is very deeply engaged. That’s why we are asked not to touch anything, unless being asked for. Basically we are here just to provide some company to the experienced teammate, Ayla or Toby.

The whole navigation is facing the WNW wind. Two sails up in the mats only, we don’t want to break anything. And unfortunately, engine is on the whole way. We are basically motor sailing, which prevent us to damage anything.

I experience the 12 hours watch over 24 hours, no reading, not listening music, just watch the wind, the sails and the sea. Quite a challenge for me, but also for Nadège for who it is the first time on a sailboat… and with a bit of a awkward English!

We get to know Ayla and Toby, with nothing else to do but chatting… they teach us some technical things on such sailboats, what is this paid crew world is alike. A seaman always have some good story to tell.

4^th July, day 2, 10am.

“LAND HO!”. I see the first atoll. We are officially back to the Tuamotu. It’s becoming a bit more complex and we tack and tack over many time. Don’t forget we are now in the so-called “dangerous archipelago” by every seaman in the world. This name comes from how the atolls are seen from very small distances away when we approach them. Many boats sunk in this area during the history.

Nowadays, GPS makes it much easier, but we still have to be cautious and alert about everything.

5^th July, day 3, 11am.

We enter the northern pass. For three hours navigating the lagoon, I will stay up in the mats watching the coral balls preventing us to crash in one of them. The view from up there is wonderful!

For the two next days, we clean the boat, tooth brushing the entire stainless metal complex and polishing again and again to make the boat ready for the owner’s family coming soon.

We are now in Makemo, free of work, Lady K just left with the owners on board. We are ready for the Robinson’s life.

French version: Tahiti – Makemo. Lady K

Le 2 juillet, il est 13h30.

Nous levons l’ancre de la marina Taina à Tahiti à bord du voilier luxueux le Lady K. notre destination est Makemo aux Tuamotu.

Les quarts sont décidés par Ayla. Nous formons deux équipes avec chacune un équipier ‘pro’ (eux), un équipier ‘amateur’ (nous), et tournons de 4h en 4h. au bout de 2h, un des équipiers est remplacé par l’autre. Ainsi nous passons la moitié du temps avec Ayla et l’autre moitié avec Toby.

Pas de toit sur le cockpit, pas le droit à lire ni écouter de la musique. Les conditions sont plutôt dures, d’autant que nous allons contre le vent et les vagues et que 12h/24h sont beaucoup. Mais l’ambiance est là et je vis cette traversée bien mieux que sur Tago Mago.

Nadège s’en tire bien même si son anglais très relatif ne facilite pas la conversation.

Nous apprenons à connaitre Toby et Ayla, avec tout ce temps passé à n’avoir d’autre chose à faire que discuter. Ils nous apprennent pas mal de choses techniques sur cette classe de bateaux, aussi de quoi est fait cette vie de marin au long cours, et de toutes façons, des marins comme eux ont toujours une histoire sous la main…  comme tous les marins du monde.

Naviguer sur un voilier de cette classe est un monde nouveau. Les forces ne sont plus les mêmes, les coûts en jeux sont astronomiques, les responsabilités suivent.

Nous sommes relégués à quasi ne toucher à rien, notre fonction est surtout de tenir compagnie à l’équipier ‘pro’.

Naviguant contre le vent et les vagues, nous ne mettons que le génois et la grand voile d’artimon. Malheureusement nous sommes contraints de pousser au moteur, pour des raisons de maintien du bateau. On vise à économiser au maximum les tensions sur les mats et l’ensemble du bateau lorsque le propriétaire n’est pas là.

Les mats et une bonne partie de la coque sont en carbone, des matériaux nobles qui valent une fortune. On parle de plusieurs millions d’€ pour un mat… imaginez un peu, l’Afrique n’aurait plus faim si on redistribuait tout ça !!!

4 Juillet. 11h « TERRE ! »

Ça porte chance, c’est moi qui aperçois la terre le premier. Quelques cocotiers débordent de l’horizon proche. Nous sommes officiellement entrés dans l’archipel des Tuamotu. La navigation se fait plus complexe et nous virons de bord souvent.

Il ne faut pas oublier que nous voila dans « l’archipel dangereux », appelé ainsi par tous les marins. Ce nom lui vient des atolls très bas sur l’horizon, ils se voient à dix milles mais pas plus. En gros, on les voit au moment où on arrive dessus, c’est-à-dire pour y faire naufrage… comme tant d’autres bateaux dans l’histoire de la marine.

De nos jours le GPS rend la navigation plus sure, mais il faut constamment garder l’œil ouvert.

5 Juillet. Jour 3, il est 11h, nous entrons la passe nord. Durant trois heures de navigation à travers le lagon, je resterais accroché en haut du mat afin de repérer les patates de corail mortelles pour notre coque. La vue est splendide, je ne donnerais ma place pour rien au monde !

Deux jours durant nous brosserons et polirons le pont à la brosse à dent, faisant briller chaque détail pour la famille du propriétaire arrivant incessamment sous peu.

Nous sommes maintenant à Makemo, libre. Lady K est rendu à ses propriétaires et l’équipage légitime, nous sommes fin prêt pour l’aventure Robinson !

It takes me one week to get out of Tago Mago. I really wonder why I had taken so much time after.

Too much time has passed on this boat. Delphine gets her terrible bad mood once more, this time I don’t really know why, and I am not looking forward to understand to honest.

In the first morning, Fred informs us he is stopping the sailing world tour and he is going back home for one year leaving the boat in Raiatea. Big news!

Laurent and Delphine are quite desperate about the news while I see it as a good sign. It pushes me to find another boat. I am very much fed up of Delphine’s up and down mood! Change, at last!

I am quite surprised to see them deciding to take the plane to New Caledonia. “- we don’t like ‘begging’ people to go on their boat and prefer answering the adverts on the Internet.” In less than two hours I found a potential boat leaving to New Caledonia. It’s so easy here! And they give up while they were giving me so much of ‘motivation’ for sailing. I don’t really call that adventure, but tourism…

My objective now is to find a boat to go to New Caledonia. Searching field is marina Taina. In two or three days I have two main options coming, both terribly tempting. It makes the choice really hard!

Option “Kamoké”: French Sailing Vessel (s/v), 16m with Pascal, Bénédicte and their two children. Travelling for many years now, they really travel the way I like, completely opposite of Tago Mago style. In my opinion they take their life as a game, not SERIOUSLY as other boring people think they are…

They go to Vanuatu first, passing two months there, accept that my friend Nadège come with us and leading to New Caledonia and New Zealand in November. They don’t even ask anything as cost sharing, they would be simply happy to have me on board as crew member. Perfect!

Option “Lady K”: English S/V. Superyacht, high rank of luxury, 24m. We enter in a complete another world here. Toby, 33, Australian, and Ayla, 29, UK are paid crew on board all year round. They work for the very rich owner of the boat, taking care of it and delivering it anywhere he wants it.

They are willing to take me as an extra crew to the Tuamotu and then to Tonga islands in August. They also offer to pay the plane ticket to Nadège from New Zealand to come along. ‘Cost sharing’ is not part of their vocabulary, I will not get properly paid, but I have to pay nothing… and Nadège will be part of the Pacific adventure as well!

Why Tuamotu? A total solar eclipse will happen on the 11/07; my two-year birthday of my trip! They would drop us there for 3 weeks and offer us the return ticket to Tahiti while they go cruising with the owner’s family. It looks too good to be true!

This option also gives us the opportunity to get a first experience as crew member on superyachts, a very well paid position… I think about the future.

After three days of deep thinking I finally make my mind up for Lady K, the super yacht option! Departure to Tuamotu is planned for the start of July, leaving me one month to appreciate Tahiti and waiting for Nadège arriving end of June.

Not only do I find a boat to go on but I also find a job on another s/v, a 30m long this time! Umatalu needs some day workers to clean… everything. Young Swedish boss Alex takes us for a wakeboarding session one morning. Just to let you know how the job is like. But it is also quite a hard job when he asks me to clean the whole dock with a toothbrush, no kidding!

Working on such a boat is excellent to make contact with the crew world. I get other jobs after that giving me the possibility to leave in this over expensive society of Tahiti.

While looking for a job in the marina I meet Davy, young adventurer of the sea. He offers me to take over his job position… and to live in his house with his mates! Quickly he explains he also wants to go to France on a bicycle.

This is how I get to meet the “Pierre à feux” team, five young people living in a house around which they set some tents to have more space. I love their lifestyle!

“France calls Olivier…”.

Nico, good friend of mine from France gives me the contact of Xavier and Helene, close friends of him. With them I will get back to the old way of the French culture, good Tahitian meals all evening making stupid play on words, drinking good wine and joking about everything.

Among the people I meet, back to the sailing world, a huge 35m s/v Infinity is stationed next to Tago Mago. Crowded of young backpackers I have some really good time there talking about life, travel, world and sea adventures. They match so much with my conception of the universe.

They invite me for a trip to Moorea as well as other Tahitian people. Among the guests I meet Domi, a good friend of my sister back in France! Such a hazard!

By that time I also have the magazine Latitude 38 giving me an interview about the sailing part. It’s interesting to share the tips for the potential future hitchhikers.

“- Olivier, you haven’t talked about paragliding recently, have you?”

That’s quite true, my old Ozone wing is well packed deep in the bags, suffocating down there. And here we go, Tahiti is THE place for flying in the Pacific ocean.

Punaruu flying site awaits for me, covered of wings every morning. They are 75 pilots here, some fly every morning.

We fly downwind of the island, covered from the Trade winds. It gives a bit of a complex context to deal with but with the time it’s really OK to understand.

Six months without flying was too much. I need to get more trust in my gear again. But how wonderful I feel again in the air! I fly above the shallow crystal clear water of the green coral lagoon.

We land on the beach, after some bumpy loops in the air.

Nadège is back.

She’s coming! On the 27^th June I wait for her at the airport. Tradition here is to welcome arriving people with a flower collier. I add up a floral crone to this, she gets covered of flowers!

We are two again; the team is now on for the second part of the world tour. She has no time restriction this time. We will try to go back to France together for… the next years to come. Let’s see! This is definitely another adventure coming up.

She puts texts and photo on this blog: http://gogirlgo.revolublog.com/ , you are welcome to check out.

Right now, having passed a month in Tahiti working most of the time cleaning boats, we are ready to leave, heading our way back to the Tuamotu, one of the most beautiful places on Earth, an archipelago made only of paradisiacal atolls.

Our objective is Makemo, nearly on the total sun eclipse shadow coming on the 11/07. We will stay a month there playing Robinson and his “Samedi” (she arrived on a SaturdayJ), fishing and cutting coconuts, happy life!

French Version: Tahiti

Je quitte le Tago Mago officiellement une semaine après notre arrivée.

Je me demande bien pourquoi il m’a fallu tout ce temps. Delphine reprends son humeur désastreuse, cette fois je ne fait pas même l’effort de comprendre pourquoi et vaque à mes occupations lorsque l’on ne s’occupe pas de rendre au Tago Mago une nouvelle jeunesse.

Dès le premier matin, Fred nous informe qu’il arrête temporairement le tour du monde. Il posera le bateau sur un chantier à Raiatea pour le temps de la saison cyclonique, et reviendra l’année prochaine avec de nouveaux équipiers et une meilleure formation, notamment sur la mécanique du bord.

La nouvelle tombe au petit déjeuner, Laurent est atterré, je suis content pour ma part. Cette nouvelle m’oblige de toutes les manières à chercher un autre voilier, le cauchemar va prendre fin !

Laurent et Delphine me surprennent. Eux qui voulaient à tout prix faire cette traversée à la voile… décident de prendre l’avion pour la Nouvelle Calédonie puis l’Australie.

Au premier obstacle, les voila à baisser les bras… une façon de vivre l’aventure bien … touristique je trouve. Ils m’expliquent que ce n’est pas dans leur manière de « mendier » un voilier et de se prendre des réponses négatives… ils préfèrent le canal internet et répondre à des annonces, façon bien fastidieuse de s’y prendre ici à Tahiti où l’Internet est hors de prix et les voiliers partout autour.

Dès le premier jour mon objectif est de trouver un bateau pour la Nouvelle Calédonie. Mon terrain de recherche est la marina Taina. En trois jours, c’est chose faite et deux options terriblement tentantes l’une et l’autre s’offrent à moi.

Option « Kamoké »: voilier en ketchs de 16m, Pascal et Bénédicte voyagent avec leurs deux enfants depuis quatre ans. Leur façon de voir le voyage, les gens, le monde, la mer correspondent parfaitement à mes valeurs. Ils sont bien loin du Tago Mago. Eux prennent la vie comme un grand JEU, bien loin de se prendre tristement au sérieux.

Leur programme nous mènerait aux Vanuatu tout d’abord, à passer deux mois d’île en île ensemble, pour atteindre ensuite la Nouvelle Calédonie et la Nouvelle Zélande en novembre.

Ils ne me demandent aucune participation à la caisse de bord, simplement de vaquer aux tâches communes, comme un tout bon équipier doit savoir le faire.

Mon amie Nadège, récemment arrivée en Nouvelle-Zélande et future équipière de nouveau pour le restant du tour du monde, peut venir nous rejoindre sans problème aux Vanuatu.

Quoi de mieux ?

Option « Lady K » : super yacht anglais de luxe, 24m de long, gréé en ketchs, nous abordons ici un tout autre monde.

Toby, 33 ans, australien, et Ayla, 29 ans, anglaise, forment l’équipage professionnel en charge du voilier tout au long de l’année. Ils travaillent pour un anglais très fortuné. C’est à leur charge de maintenir le bateau en parfait état, de le conduire où bon Monsieur veut et de servir de ‘petit’ personnel pendant le séjour de Monsieur et de sa famille.

Leur programme nous amènerait aux Tuamotu début juillet, dans un mois. De là je verrais l’éclipse totale du soleil le 11 juillet et resterais trois semaines sur place. A moi de revenir sur Tahiti pour descendre ensemble aux îles Tonga.

Sans me payer un salaire propre, ils offrent tout de même de payer à Nadège le billet d’avion jusque Tahiti et de la prendre à bord aussi. Ils nous donnent aussi quelques jours de travail à bord, payées en plus.

Une sacré opportunité ! D’autant qu’une première expérience sur un tel yacht peut nous ouvrir la porte vers ce monde extrêmement bien rémunéré. Un pont d’or pour qui aime naviguer à travers le monde !

Après trois jours de réflexion, j’appelle Nadège pour lui proposer une croisière vers les atolls de rêve du Pacifique, sur un voilier de milliardaire, afin d’observer une éclipse totale du soleil et jouer aux Robinson pendant un mois. Tous frais payés…

Comble de l’étonnement, elle accepte !!!

Lady K nous voila !

Trois semaines à combler avant le départ. Je trouve un boulot facilement sur un autre super yacht voisin de 30m de long.

Umatalu a besoin d’un bon coup de nettoyage… de partout. Mon chef est un jeune suédois, Alex, se prenant pour le boss des boss. Tant qu’il me paye ça me va. Un matin il nous emmène pour une session wakeboard. Alors ca va vraiment là !

Il faut tout de même le nettoyer ce yacht. Et pas de main morte. Je crois qu’il plaisante lorsqu’il me tend une brosse à dent et me montre d’un geste vague l’ensemble du pont. Ca n’est pas une blague ! Je dois nettoyer tout le pont avec ! Enfin les inox, mais ça fait un sacré boulot tout de même.

C’est aussi une place excellente pour rencontrer les gens du monde marin. Les boulots me viennent les uns après les autres, de bouche à oreille, la caisse de bord se renfloue un petit peu.

A chercher un boulot dans la marina, je rencontre Davy, jeune aventurier des mers. Il m’offre non seulement son propre boulot… mais aussi de venir vivre dans sa coloc avec ses potes ! Il m’explique qu’il désire lui aussi partir en vélo autour du monde et que j’ai sûrement pas mal de choses à lui apprendre.

C’est ainsi que je deviens à mon tour un des « Pierres à feux », six jeunes loubards des mers vivant autour du maison dans des tentes pour dormir, la maison en lieux commun. J’adore leur style de vie ! Marins aussi ils sont venus il y a quelques mois ensemble en convoyant un catamaran depuis la France.

« La France appelle Olivier. Je répète… »

Nico, un bon pote des jours passés et futurs me donne le contact de Xavier et Hélène un couple Tahitien-grenoblois de ses amis surfeurs. Avec eux je retrouve le bon goût des soirées à la française, des bonnes bouffes bien arrosées, à faire des jeux de mots pourris pendant des heures, se marrer quoi !

Parmi la clique des copains tahitiens rencontrés sur place, l’immense voilier « Infinity » de 35m a bonne place. Ils sont 16 « backpackers » (voyageurs sac au dos) à bord, troublant les océans de leur joyeuse présence. Nous accrochons tout de suite sur nos façons de voir le monde, la vie, la mer, le voyage. Je respire mieux dans cet univers où mes conceptions sont partagées, comprises, encouragées.

Ils m’invitent pour une courte traversée vers l’île de Moorea, juste en face, en même temps que quelques jeunes d’ici. Parmi les invités je rencontre Domi, une bonne copine de ma petite sœur Marie, juste par hasard, heureux monde !

A ce moment là, le magazine Latitude 38 me demande une interview au sujet du voilier-stop, une façon de partager les bons « trucs » à connaitre pour voyager sur un BDA (Bateau Des Autres).

Pas mal de temps ont passés sans nouvelles de ma petite voile, bien tassée au fond du sac. La pauvre doit suffoquer à l’heure qu’il est.

Heureusement Tahiti est LE spot pour voler dans tout le Pacifique. Le site de Punaruu se trouve sous le vent de l’île sur la côte Ouest. 75 pilotes locaux volent ici, il y a de quoi faire des rencontres ! Certains volent chaque matin, la constance des Alizées permet un vol toute l’année sans problème.

Voler sous le vent de l’île est assez bizarre. Ce sont les mêmes conditions que j’ai pu connaitre à La Réunion. Nous volons dans le retour du vent, généralement stable et sain. Il faut se méfier des « confluences » des retours de vent Nord et Sud, ainsi que celles entre le vent et le retour. J’ai eu l’occasion de voler là dedans, les pilotes au sol sont hilares, moi entre le blanc et le vert, couleur du lagon que l’on a la joie de survoler juste avant d’atterrir.

Six mois sans voler, la plaisance, ça se paye. Je reprends les habitudes, les réflexes, le ressenti et la confiance surtout.

Nadège, le retour.

Elle arrive ! Le 27 juin je l’attends à l’aéroport, un collier et une couronne de fleurs à la main, fidèle à la tradition polynésienne. L’accueil, ce sont les fleurs, les adieux sont faits avec un collier de coquillage.

Nous sommes deux de nouveau, la solitude reprend fin. Je me sens plus fort, plus vrai, plus proche du monde humain avec elle. Cette fois elle revient pour de bon, plus d’impératifs en France. Nous allons essayer de revenir à deux jusqu’en France, au rythme doux et posé du vélo.

Une nouvelle aventure commence là.

Pour information, son propre blog est en ligne, que vous pouvez lire sur http://gogirlgo.revolublog.com/.

Après un mois passé à Tahiti, pour la majorité passé à nettoyer les bateaux des autres, nous sommes prêt à partir pour l’atoll de Makemo dans l’archipel des Tuamotu, un des plus beaux endroits sur cette planète, sans coup férir.

Nous verrons alors l’éclipse totale du soleil le 11 juillet, si le temps le veut bien, et jouer à Robinson et « Samedi » (elle est arrivée un samedi… (sic)), apprendre à pécher et nous nourrir de noix de coco. La vie est belle !

Anxiety of the captain becomes harsh and we, crew, feel quite bad in this context. I am really wishing to find another boat in Tahiti to leave Tago Mago as soon as possible, I can’t bear it anymore!

Sea sickness comes upon the crew team, Delphine gets back in her cabin, she can’t even do the watching, and Laurent gives back to the sea the frugal diner.

Two mountains are seen in the afternoon. Tahiti Iti and Tahiti Nui form the double island of Tahiti. We get at there at night, entering a pass with no current.

At once appears the strong and ugly noise of the city. We are at the quay of Papeete, the center of the civilization in Polynesia.

French version:  TR Fakarava – Tahiti

Le vent est bon, 20 nœuds d’Est, mais la mer agitée. Nous mettons 36 heures pour faire les 300 milles pour atteindre Tahiti.

L’anxiété latente du capitaine se fait dure à vivre mais nous faisons avec. Il me tarde d’arriver à Tahiti et de tout faire pour trouver un autre voilier sur lequel continuer.

Je n’en peux plus ! Entre les sautes d’humeur de Delphine et l’anxiété pesante du capitaine je me sens oppressé, mon moral réduit à moins que rien. Puis leur vision du monde est tellement éloignée de la mienne.

Le bon coté avec Fred est qu’il m’apprend énormément sur les rouages de l’économie mondiale, même s’il affirme à un moment que « l’écologie, Olivier, c’est pas rentable ». J’ai du mal à m’en remettre. Mais cette remarque a le bonus de me montrer l’opinion d’une part majoritaire en France et dans le monde occidental. C’est sûr, c’est loin d’être rentable… à court ou moyen terme. Mais j’aime le slogan qui affirme que nous empruntons la terre de nos enfants. Et j’ai habitude de rendre les choses telles qu’on me les a prêtés…

La mer valse le pont, les autres sont tous malades. Je rigole fort quand Delphine affirme avec la dernière énergie avoir sûrement chopé un virus quelque part, ça n’entre pas dans sa personnalité d’admettre une quelconque faiblesse… Laurent rend son repas à la mer, bien frugal pourtant…

J’aime ces éléments déchainés, ce vent et cette mer qui nous remettent à notre place. Elle semble nous dire quelque chose, le poète l’entends, la comprends peut-être. Mais l’ennui du Tago Mago me reprends vite et j’ai hâte d’arriver, je tire les voiles. Allons, allons, emmène nous le vent, emportez nous les vagues et délivrez moi !

Deux volcans coniques surgissent de l’horizon. Tahiti Iti et Tahiti Nui forment une double île, Tahiti, reliés par un mince isthme de terre volcanique.

Nous arrivons de nuit, la passe n’a aucun courant, c’est un point amphidromique local sur l’océan, pas de marée en somme.

Soudainement se fait entendre le bruit hideux de la ville. Nous sommes amarrés sur les quais de Papeete, le centre de la civilisation polynésienne.

26/05/2010 FakaravaNine days in Fakarava. That wasn’t much but still it was intense!
There is a scuba dive center on the atoll, Te Ava Nui. It’s quite the specialty here. Local tourism is based on it anyway. Quite sensible to the idea of a world tour on a bike, Jean Christophe offers me a very good deal. To say the truth I could barely think about diving here otherwise… prices are so high in French Polynesia! Compared to South America, we are in a complete another world. But I have to make it, scuba diving used to be another passion in the previous time.Our monitor Jean Charles takes the group to a first dive in a coral spot in the lagoon. Welcome to Pacific water, I see some sharks around, so close sometimes… For a second dive, we go to the Garuae Pass, the same we have crossed with the boat. That time we find a good entering current. The boat drops us in the exterior of the pass and we dive 30m deep at once. This is a marvel! Fifty or maybe hundred sharks stand around us, slowly swimming against the current. Curious, they come by but are never aggressive. The second part is even funnier: playing Superman right above the coral, carried over by the current for a couple of hundred meters without paddling much. So many fishes, so many corals, so much of a great experience!
Hard negotiation with Fred allows me two days free for walking along the atoll. There’s not much to do on board but he is scared with potential sudden wind coming and destroying his boat… complete nonsense! Weather forecast is excellent, and what could I do if this happens anyway?Backpack ready for two days alone, I lead my way down the wildest part of the atoll. I meet there a strange house with Jean Pierre and Genevieve, a local couple living there, away from the village, living happy. They invite me for diner and to fish with a spear gun in the middle of the night with JP.We use a small boat behind us carrying a car battery linked to a powerful waterproof projector. We catch more than 20 fishes of every color in less than two hours!!! Swimming there with an unknown fisherman in the middle of the wildest spot on earth at night is quite a powerful experience…Morning, we have raw fish Polynesian way, and all sorts of fishes and special local meals while their children are visiting. Walking back under the sun destroys the couple of fishes I was carrying back to the boat… Shame on me, but I really could not eat them all when they ordered me to take them with me.
We are now leaving the atoll, saying goodbye to everyone of the nice people we met there, the boat is full of fruits, simply offered, just because they wanted to be nice with us…The route is made for Tahiti, the mythic island.
26/05/2010 Fakarava
Neuf jours à Fakarava. Ce fut court mais intense !
Un centre de plongée tient une bonne place sur cet atoll, Te Ava Nui. C’est d’ailleurs la spécialité du coin. La majorité du tourisme est basé sur la plongée et le commerce de la fameuse perle noire. Le patron Jean-Christophe est sensible à ma condition de cyclo-vagabond au long terme et m’offre un prix excellent sur une paire de plongée sous-marine. Il est vrai que les prix pratiqués dans la région sont aux antipodes de mon budget ultra réduit. Quel changement par rapport à l’Amérique du Sud ! De toute façon je comptais bien plonger dans les Tuamotu, réputés comme l’un des hauts lieux mondiaux du monde sous-marin. C’est là un vieux dada que de voler dans l’immensité liquide au milieu des poissons et des formes étranges que prennent les coraux. Le monde du silence, Le Grand Bleu, me voila de nouveau !Notre moniteur Jean-Charles est jeune et motivé, il nous emmène sur un beau récif dans le lagon, très bien conservé, des poissons magnifiques et quelques requins nous frôlent, brrr…
En deuxième plongée, nous retournons à la passe Garuae. Cette fois nous sommes en courant rentrant. Il va nous servir à jouer à Superman à quelques centimètres du fond. Coté océan, nous descendons à 30m, d’un seul coup. De tout coté, le bleu profond. Bientôt le fond approche… et les requins aussi. Ils sont des dizaines ! Requins “pointe noire”, “pointe blanche”, “citrons”, toutes sortes de noms pour désigner une gueule pleine de dents acérés. Un véritable mur de requins se dresse devant nous. Bientôt nous en faisons partie, facilement acceptés, ce n’est pas l’heure du repas. Puis le courant nous emporte à toute allure à travers les canyons sous-marins. Nous pouvons nous réfugier dans une petite vallée abritée du courant où des milieux de poissons multicolores tapissent littéralement le fond. J’entrevois dans le fond d’un trou un mortel poisson-pierre, me regardant de ses gros yeux globuleux et de toute la laideur de son corps.
Une âpre négociation avec Fred me permet de partir randonner seul deux jours le long de l’atoll. Le pauvre craint une brusque montée du vent malgré la météo absolument calme pour le reste de la semaine. Pas simple la vie en communauté. Le sac fin prêt pour deux jours en autonomie, je dirige mes pas vers la partie la plus sauvage de l’atoll. Quelques heures plus tard, jouissant de ma solitude retrouvée, je tombe sur une superbe maison sur pilotis avec Jean-Pierre et Geneviève, couple local vivant là. Aussitôt vu, aussitôt invité pour une bière d’abord, le diner ensuite, puis de venir pécher au fusil la nuit à deux heures du matin… Nous utilisons une petite barque de plastique dans lequel nous mettons le produit de notre chasse ainsi qu’une batterie reliée à un énorme projecteur sous-marin portatif. Les poissons dorment, c’est une jeu d’enfant que de les approcher à quelques centimètres. En deux heures de temps une vingtaine déjà s’entassent dans la barque. Quelle première ! J’ai bien envie d’apprendre plus, de jour la prochaine fois, pour plus de fair-play avec la race poisson. Mettez vous dans le contexte. Je nage avec un marquisien inconnu au milieu d’un atoll de rêve au milieu de la nuit à dégommer des poissons un à un au fusil, la croix du Sud brillant haut dans le ciel. De quoi rêver !
Le matin nous trouve frais et dispo, le feu grillant notre repas pour toute la famille débarquant pour la journée. Poisson cru au lait coco, poisson grillé, riz parfumé de coco, on fait local et c’est délicieux.
Sur le retour, mon sac est plein de poissons, mais le soleil m’apprendra l’utilité d’une glacière dans ces contrées là. Une sorte de vague odeur emplit le village quand j’arrive…